О заточке от Павла Строгова

ГЛАВНАЯ Форумы O точилке Строгова О заточке от Павла Строгова

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление  Евгений Адамов 8 мес., 2 нед. назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #710

    Евгений Адамов
    Хранитель

    Текст и часть фото перенесены без искажений и с согласия автора.

    На свете есть много людей ни разу не державших в руках шерхебель, но нет в мире человека не бравшего в руки нож. С ножом в руке люди начинают день (завтракают), и с ножом в руке заканчивают (ужинают).
    Первым, самым необходимым орудием человека, был каменный нож. Затем наступил бронзовый век. В каменном  веке ножи затачивали скалыванием кромки. В бронзовом веке — переплавкой (переплавляли тупой нож заново. Оксиды, на поверхности  бронзовой отливки, делают нож снова острым и износостойким). И, только с приходом железного века, и многоразовых ножей, возникла необходимость в привычной для нас заточке ножа трением по абразивному материалу.
    Несмотря на большое разнообразие всевозможных точилок, проблема острого инструмента, и поныне стоит остро. Основная масса покупных ручных, и электрических «точилок», это просто «НОЖЕправилки», ими не навести спуски, не заточить сверло или нож со сколами, а тем более стамеску, до строгания волоса. И сколько нож не правь, а заточить все-равно придется!

    Ни одной магазинной точилкой вы не сможете исправить такой дефект.

    Моя точилка, с таким ножом справляется легко, и с точно восстановленным углом заточки.

     

    С началом железного века, для заточки инструмента, люди стали пользоваться абразивными брусками. Сначала природными потому, что других не было. Потом научились делать искусственные камни, обладающие различными полезными свойствами. Позже изобрели наждачную бумагу (до этого, столяра применяли кожу акул (Shark) (шарк), но по привычке продолжают в быту Sharkать ножом по брусочку, под кое-каким углом, царапая полировку, и приводя нож в ужасное состояние. Заточишь «на глазок» под меньшим углом — нож быстро тупится, заточишь под большим углом — плохо режет! Удержать вручную точный угол, при котором нож и будет хорошо резать, и не быстро тупится, невозможно!!!  Раньше, когда кухонные ножи делали из углеродки (карбоновые, как сейчас любят говорить),

    с неказистой деревянной ручкой, и чаще всего из двуручной пилы (сталь У8А), это было нормально, но сейчас, когда на кухнях не ножи, а произведения искусства, из нержавеющей, полированной стали, как-то не хочется Sharkать (царапать) их брусочком. Человечество более 6000 лет шло к такому совершенству!

    Правильно, под нужным углом, заточить нож на камне не у всех получается, этому искусству надо долго учиться. И я точил на брусках. У меня всегда были острые ножи.  И всё-бы хорошо, но заточка получалась не идеальной.  Не всегда удавалось выдержать нужный угол. Нож, с меньшим углом быстро тупился; с большим — плохо резал. Брусок, в процессе заточки, изнашивался и изменял ровную геометрию. Вследствие чего и режущая кромка, то-же заваливалась, получалась «выпуклая линза», а любая кривая линия, длиннее прямой, и такая заточка, резко снижает качество реза!

    Бруски, время от времени, то-же приходилось править на стекле. И всё это, занималомного времени. И когда мне осточертело править бруски, тогда я их выбросил. Сделал «Заточную Систему», и шлифовальные приставки, только на моём приспособлении в отличии от  предшественника, можно идеально, с правильным углом заточить не только ножи, и ножницы, но и много других бытовых инструментов. На моей точилке, заточка крупногабаритного и «убитого» инструмента, производится с помощью плоскошлифовальной приставки (электронапильника), а затем доводка квадратным стальным бруском с наклеенными шкурками.
    Теперь у меня идеально острый инструмент, и на его заточку уходит совсем не много времени. Ножи не просто острые, они не поцарапанные, и долго держат заточку потому, что заточены под точным углом соответствующим назначению инструмента, и марке стали!

    Угол Заточки режущего инструмента — это угол между бруском и клинком. Угол, под которым собственно производится заточка, и не что иное! Если, толщина клинка влияет на качество реза, то Угол Заточки — на живучесть режущей кромки. Столовый нож прекрасно режет отбивную в керамической тарелке, и всегда острый, не потому, что сделан из какой-то волшебной стали, просто у него очень большой Угол Заточки!  Изменение угла заточки на 1-2 градуса, значительно влияет на живучесть РК. Желание уменьшить угол для лучшего реза, приводит к быстрому притуплению инструмента.  Вручную удержать точный угол в 20 или 22 градуса невозможно. Для этого и нужно приспособление для заточки. Не может быть единого угла заточки для всех инструментов. Угол зависит от твердости стали и назначения инструмента. На приспособлении, каждый проход бруска по ножу, в точности повторяет предыдущий проход, поэтому заточка происходит быстрее. Нет лишних движений, а Угол Заточки в точности соответствует выбранному.
     Предшественник. Точилка 1910 год.
    Угол образованный пересекающимися плоскостями равен до бесконечности. Нам бесконечность не нужна, достаточно знать, что точить стамеску, или меч, без разницы, угол будет выдержан идеально по всей длине, изменяется только направление заточки. На живучесть РК влияет угол заточки, и ни в коей мере направление заточки (на зерно, или от зерна — пустая болтовня в инете).
     В точилке, нет ни одной детали, которая могла-бы сломаться. Надежная как старый утюг. Когда в дома пришло электричество, утюги выбрасывали исправными! Надеюсь, что и эта точилка, однажды сделанная, или купленная будет передаваться от отца к сыну с благодарностью. А возможно станет таким же атрибутом в каждой семье как дрель или мясорубка. Кстати, на этой точилке можно легко заточить ножи мясорубки.

    Абразивные бруски, применяемые обычно для заточки, засаливаются, вытираются в середине, их нужно постоянно ровнять на стекле. Это занимает много времени и спасает не на долго.
    Вместо абразивных брусков приспособил наждачную  бумагу.
    Стальной брусок не меняет геометрию, он всегда ровный, стёрлась шкурка — заменил на новую, потому что стоит дёшево. В производстве наждачной бумаге, так-же как и в брусках, в основном используются абразивы: карбид кремния (SiC, карборунд зеленый, черный. Очень твёрдые, но хрупкие кристаллы) и оксид алюминия (AL2O3, корунд розовый, красный. Кристаллы менее твердые, но и менее хрупкие). Так-что справляется со сталью шкурка нисколько не хуже брусков.
    Крышка шкатулки, в открытом положении, имеет наклон в 70º. Рабочий диапазон от -1º до 42º, что позволяет шлифовать лезвие, навести спуски  (угол 2º), или заточить нож рубанка ( для дуба 35º ).
    ————————-
    Важно!!!  Были случаи раздавливания ползунка, либо срыва резьбы на винте.
    При перемещении ползунка, звездообразную ручку-гайку не надо затягивать «до усеру»! Коэффициент сцепления щайбы с крышкой очень высок, достаточно слегка зафиксировать  выбранный угол заточки.
    —————————————————————————————————-
     Брусок четырёхсторонний алюминиевый.
    Спереди устанавливаем прижим для ножниц. С ним можно заточить любые  ножницы или сверла.

    Заточка ножниц на точилке Строгова Заточка ножниц на точилке Строгова

     

    Клейкой лентой (или клеем резиновым, K-Flex, №88) приклеиваем к бруску полоску кожи, а полоски наждачной бумаги канцелярским клеем «карандаш» (Erich Krause, Brauberg, Faber-Castell и им подобным) . Первая сторона — грубая шкурка для формирования режущей кромки (РК). Она может быть № 180 — 80, в зависимости от степени износа клинка, на бумажной, тканевой, или фибровой основе. Вторая сторона — шкурка средней зернистости, к примеру № 320 — 240, и 3-я сторона — шкурка мелкой зернистости (600, 800, 1000) для шлифовки РК. Кожа, натёртая пастой ГОИ, служит для полировки РК. Несколько капелек машинного масла,  нанесенных на кожу, помогут распределить пасту ГОИ ровным, и очень тонким, едва заметным слоем. (не надо намазывать пасту, как масло на хлеб,- будет только хуже.)
     Заворачиваем направляющую шпильку в брусок, ползунком устанавливаем нужный угол заточки, и приспособление готово к работе.
    Собственно заточка состоит из двух этапов.
    1. Заточка. Сначала, грубой шкуркой, или алмазным бруском, или , что лучше, приставкой к дрели,(электронапильником) мы формируем на инструменте нужный угол заточки, до образования заусенца с обратной стороны лезвия. 
    2. Доводка. Все  действия (шлифовка, полировка) направлены на устранение царапин оставленных на Режущей Кромке во время заточки. Постепенно переходя на шкурку всё более мелкой зернистости добиваемся идеально ровной и гладкой поверхности РК.
     В дальнейшем, когда режущие кромки на всех ножах будут сформированы, можно начинать с 180, потом 320, и заканчивать 600, после чего кожей с пастой ГОИ. В большинстве случаях, при заточке бытового инструмента, такого расклада вполне достаточно.
    Гурманы же могут значительно (до безобразия) расширить ассортимент  абразивов дополнительно изготовленными бланками длиной 251х25х3 мм, либо использовать переходник под бруски типа «Ганзо».

    Подготовка переходника точилки Строгова к брускам Ganzo, Apex, Edge Pro, Зубр Подготовка переходника точилки Строгова к брускам Ganzo, Apex, Edge Pro, Зубр

    Переходник точилки Строгова к брускам Ganzo, Apex, Edge Pro, Зубр в сборе Переходник точилки Строгова к брускам Ganzo, Apex, Edge Pro, Зубр в сборе

    Широкие бруски для доводки ножей рубанка, круглые бруски для ледобура.

    Набор брусков к точилке Строгова Набор брусков к точилке Строгова

     Или бланками 202х35х3 мм. в комплектации с алмазным бруском. В любом случае эти бланки длиннее чем у ножеправилок Apex  или Lansky.

    Венёвский завод алмазного инструмента мог бы сделать и алмазные бланки, но серийного производства нет, заказать некому. Поэтому желающие могут срезать с венёвского бруска два алмазных слоя и приклеить их на бланки. Дурная работа, но с одним бруском и набором бланков работать удобнее, чем  с 3-4 брусками (200\160-160\125, 100\80-50\40, 20\14-7\5,  3\2-1\0).
    Если не заниматься «дурной работой», то к основному бруску можно подставить и алмазный брусок, сделав предварительно в торцах пропилы. Или металлический брусок сделать по длине венёвского.

    Бегунок-шарник, шкала точилки Вид крышки заточной системы Строгова в рабочем состоянии

    При этом надо учитывать, что угол заточки на шкале будет соответствовать точке сделанной маркером на ползунке на 10 mm ниже указателя.
    Если вам не актуальна заточка керамических ножей, то учитывая нынешнюю цену на алмазные бруски, лучше от них отказаться, а на эти деньги купить ленточный электронапильник. Пользы будет больше.
       Процесс заточки заключается в возвратно-поступательном перемещении бруска по режущей кромке. После образования, ровного по всей длине заусенца на обратной стороне клинка, нож переворачиваем. Чтобы не срезать шкурку, первый проход по всей длине делаем движением на себя.  Продолжаем вновь точить до образования заусенца, после чего поворачиваем  брусок на следующий номер. И так далее. Ширина режущей кромки должна быть одинакова с обеих сторон. 
        Заточка начинается с измерения штангенциркулем толщины лезвия у основания РК. Если толщина больше 0,4 — 0,5 мм, точить такой нож бессмысленно, получится колун, топор, тесак, открывалка, что угодно, только не нож. Установите угол 2º-5º , наведите новые спуски (это сложная процедура  — потренируйтесь для начала на старом ноже) четырьмя сторонами бруска, и только затем установите угол заточки  и произведите заточку. Чем меньше угол, тем лучше нож режет, но и быстрее тупится. Кухонные ножи затачиваются под углом 20º, перочинные складные и охотничьи — 25º. Но это не догма.  На ножах из более твердой стали, этот угол можно уменьшить на 2-3 градуса, а на ножах из более мягкой стали, на столько-же увеличить. Это достигается опытным путём. Инструмент заточенный под правильным углом очень хорошо режет и очень долго не тупится!
                                             ***************************
     По секрету всему свету:
                                                     Ножевое отступление.
    Если на ваших кухонных ножах спуски не толще 0,5 мм, заточите их 4-мя сторонами бруска (как охотничий нож) под углом 25 градусов ( у бытовых электрических и механических магазинных точилок этого угла нет!). Супруга будет приятно удивлена — ножи прекрасно режут и очень, очень долго не тупятся!
                                            ************************

        Поварские ножи можно заточить под углом 15 — 20 градусов, их все-равно «мусатят» (правят мусатом) по несколько раз на дню. Не всегда нож нужно доводить до бритвенной остроты:  на  ножах для мяса, хлеба, где режущие (пилящие) движения, заканчиваем заточку 320 шкуркой, чтобы на РК образовалась микропила, так он лучше режет волокна. Но, где требуются рубящие движения инструмента, — нож для овощей, рубанки, стамески, топоры, тесаки, прививочный нож садовника или флориста наоборот затачиваем как бритву, без микропилы, и получаем идеальный срез (100% приживаемость черенков!). и живучесть заточки.

      Точилка позволяет произвести качественную заточку ножа под нужным углом и без каких -либо царапин на полированной поверхности лезвия.
    Хочешь точить часто — угол меньше, хочешь точить реже (чтоб жена не ворчала) — угол больше.  Это правило распространяется и на столярные инструменты. Для мягкой древесины угол  20º, для твердой, или грязной  35 — 40º. Хороший тому пример топор. Чтобы рубить проволоку на наковальне, его нужно заточить под углом в 35º, если рубить кости — то достаточно 25º, а для рубки древесины надо заточить под 17º. Керамические ножи настолько твердые, что для них достаточно  угла в 10-20º Сначала затачиваем алмазным бруском, что-бы быстрее убрать сколы, а финишную заточку делаем карборундовой шкуркой № 800, и кожей. Керамический нож очень твердый, но карбид кремния тверже, поэтому заточка проходит успешно, долго только. Начинать заточку надо шкуркой не крупнее 320 номера. Шкурки мелких номеров лучше «едят» керамику. С алмазным бруском заточка происходит быстрее. Керамические ножи не дают заусенца с обратной стороны режущей кромки, поэтому надо ориентироваться на блик света отраженный от РК. Посмотрите на ярком свету, на острие ножа не должно быть никаких бликов кроме как одного от всей РК. Когда достигнете такого результата, проведите тест — легким движением, не нажимая, разрежьте помидор. Во время заточки, алмазный брусок смачивайте жидкостью для мытья стёкол, зеркал; автомобильная жидкость для ветрового стекла, если нет под рукой жидкости, — тогда просто водой. Абразивные шкурки водостойкие смачиваются только при наведении и полировки спусков (процесс занимает длительное время). Для правки и доводки ножей смачивать шкурки не обязательно, доводка происходит быстро и шкурка не успевает засалиться.

    Во время заточки не надо нажимать на брусок. Кристаллы карбида кремния (SiC) очень твердые и острые, но хрупкие. При излишнем надавливании, часть из них разрушится, часть выкрошится, и шкурка быстро придет в негодность. Бруском нужно «строгать».
    Никогда не пытайтесь точить 4-х сторонним бруском без приспособления, ничего путного не получится! Не надо покупать много наждачной бумаги одного производителя — наждачная бумага другого производителя может оказаться лучше!
    Нельзя нагревать неодимовые магниты выше 80 градусов по Цельсию, они от этого теряют магнитные свойства.
    Через 200 лет(срок жизни полимеров) придётся заменить пластмассовый ползунок. (А вместе с ним и все в доме полимерные мясорубки, соковыжималки, пылесосы, холодильники, кофемашины и другие пластмассовые изделия. ( А бабушкина чугунная швейная машинка все работает и работает). Через 1000 лет замените алмазный брусок. Через 10 000 лет возможно придется заменить корпус точилки и через 1 млн. лет нержавеющий 4-х сторонний брусок.
    Теперь любой нож, кинжал, сабля, коса, лезвие бритвы, ножницы, топор, сверло, ледобур, стамеска, долото, железка рубанка, или ножи электро-рубанка без особого труда будут заточены на высочайшем профессиональном уровне.
    На таком приспособлении выполнить качественную заточку может любой человек, даже не владеющий вековым искусством заточки. Достаточно поSharkать по лезвию, четырьмя сторонами бруска, с заданным углом. Сначала, когда придется исправлять угол РК на всех ножах в доме (а исправлять придется!), расход шкурки крупной зернистости будет  повышенным. Но в дальнейшем, для правки клинков, достаточно будет шкурки средней (240 — 320), и мелкой (600 -1000) зернистости.

    Заточка кухонного ножа. Заточка кухонного ножа.

    легко справится с железкой рубанка, или топором.

     ************
     По секрету всему свету:
                                               Топорное отступление, 
    или как подобрать угол заточки?
    Разных топоров огромное количество. Они изготовлены разными производителями в разное время, из разных сталей, и по  разным технологиям. Так как же заточить неизвестный топор? Перед собственно заточкой топора, его нужно сначала заточить  под углом в 35 — 40 градусов, и затем перерубить им гвоздь на наковальне. Если на топоре осталась вмятина по контуру гвоздя, то такой топор сразу не подлежит заточке, ему надо пройти термообработку. Если топор перерубил гвоздь без повреждений лезвия, тогда приступаем к заточке. Сначала затачиваем под наименьшим допустимым углом. Затем производим заточку под 10 градусов. Рубим сухое берёзовое полено и смотрим на режущую кромку. Кромка замята. Добавляем 1-2 градуса, производим заточку и снова изо всей силы рубим полено. Кромка замята, но не так сильно как в первый раз. Ещё прибавляем 1-2 градуса, и так до тех пор, когда РК перестанет заминаться. Это и будет углом заточки именно этого топора. Производим доводку лезвия, режем бумагу, рубим берёзу, и опять режем бумагу. Бумага должна резаться без заметных изменений. Заточенный под правильным углом, топор рубит древесину очень долго практически не затупляясь.
    Сказка ложь, да в ней намёк, — это не только о топорах.
    На ножах довольно тонкие спуски, поэтому  не надо проверять гвоздём, сразу переходим к сухому берёзовому полену.
    ————————————————————————————————-
    Заточка кухонных ножей наждачной бумагой, не занимает много времени, но для исправления сколов на охотничьем ноже из очень твердой стали, желательно использовать алмазный брусок. Время заточки существенно сократится.
    ————————————————————————————————
    Для стандартной (магазинной) заточки, сверло помещаем в канавку, режущими кромками параллельно плите с магнитами, (и чуть-чуть повернуть по часовой стрелке), и прижимаем пластиной. Алмазный брусок устанавливаем горизонтально сверху и по электронному уровню (смартфону) задаем угол 10º. Производим заточку крупнозернистой стороной бруска. Когда РК станет острой, не меняя положения сверла, переворачиваем брусок, и шлифуем РК мелкозернистой стороной бруска, что-бы сверло дольше оставалось острым. Затем, не меняя положение сверла,  устанавливаем угол 15º, и точим крупной стороной бруска, затем 20º, — 30º. Поворачиваем сверло вокруг своей оси, и аналогично  производим заточку другой стороны, контролируя центр сверла. Стандартная заточка подходит не для всех материалов. Для мягких материалов (алюминий или акриловое стекло, пластик), или зенковки стальных отверстий, угол нужен меньше. Для этого, не меняя положения сверла, задаем  угол в 0 -(-1) градус, и слегка «притупляем» РК. Для получения идеальной заточки, «задний угол» (угол врезания), необходимо менять от -1 до +15 градусов, в зависимости от материала который собираемся сверлить, чтобы из под сверла выходили две одинаковые спиральные стружки.
    Если-бы на точилке нельзя было затачивать ножи и ножницы, я бы назвал это приспособление «Точилкой для сверл», потому- что в отличии от других приспособлений и станков, сверло затачивается  не с «универсальным», единым углом, или «на глазок», а с точно установленным углом под конкретный материал! Нельзя с одним углом сверлить разные материалы. В магазине нет сверл для пластика, меди, алюминия, оргстекла, или титана —  они все одинаковые, что в корне неверно.  Новое, только-что вынутое из упаковки, сверло необходимо переточить под сверловку конкретного материала! Чем мягче материал, тем меньше обратный угол! И наоборот. Если это правило не соблюдать, то сверла будут ломаться, особенно маленького диаметра. Сверла большого диаметра, с неправильным задним углом, захватывают заготовку и вырывают из рук, причиняя травмы.
    Если Вам часто приходится сверлить разные материалы, есть смысл завести коробочки для сверл с разным углом заточки: для стали, алюминия, пластика, меди, титана, нержавейки и тд. Заточка на точилке, происходит медленно, контролируемо, испортить или перегреть сверло невозможно, можно только заточить идеально!
    —————————————————————————————————-
    Значительно сократить время, на устранение сколов на ножах, и на заточку столярного инструмента, когда нужно убрать большое количество материала, без пережега инструмента, помогут сделанные дополнительно шлифовальные приставки к болгарке. ( в СССР первые УШМ SPARKY™ были производства Болгарии, так и повелось — болгарка).

    Гриндер в сборе Плоскошлифовальная приставка в сборе.

    —————————————————————————————————-

    В собранном состоянии, точилка не занимает много места. Магниты,  надёжно удерживают крышку в закрытом положении.
    Порядок укладки для транспортировки
    Всё необходимое для заточки, умещается внутри и
    помещается в надежный брезентовый чехол.
    Ну, и напоследок, для чего я все это мастерил? Есть же готовые аналоги: Apex, Lansky, Профиль и тд. Дело в том, что они совсем не аналоги! Они только похожи. Они — НОЖЕточилки. Только для ножей. У них нет электропривода. На них даже спуски навести невозможно. На других приспособлениях можно заточить только — или ножи, или рубанки, или ножницы, или сверла. В чем же отличие?
    1. Возможность на одном приспособлении заточить ножи, ножницы, сверла, топоры, стамески, рубанки, и др. инструмент.
    2. Четырехсторонний брусок длиной 250 мм. Нет ни у кого. Не надо менять бруски, повернул, и производительность повысилась в 2 раза.
    3. Вместо дорогостоящих брусков, которые постоянно надо править, используется обычная, дешевая наждачная бумага.
    4. Ни у кого нет комплектации с кожей. Без доводки на коже, нож не бреет, рубанок не строгает.
    5. Ни у кого нет такого широкого угла заточки, от -1 до + 45 градусов.
    6. Мощные магниты. Не надо правой рукой удерживать нож, а левой точить.
     7. Ни у кого нет комплектации с электроприводом. Шлифовальный электропривод повышает производительность при устранении сколов и заточке ножей рубанков, топоров и рейсмусов в 200 раз!
    8. Компоновка. Корпус точилки одновременно является и пеналом для принадлежностей.
    9. Удобство. В рабочее состояние приводится за 30 секунд.
    И все-же, у ножеточилок для кухонных ножей Apex, Lansky и им подобным есть одно неоспоримое преимущество: они уже продаются в магазинах. Если Вам надо просто поправить кухонный нож, не морочьте себе голову, не раздумывая берите американскую точилку (без электро- привода) и медитируйте на здоровье, по несколько часов в день! Только помните, что у Lansky короткие бруски, часто соскакивают с лезвия, и угол заточки устанавливается дискретно, что не всегда приемлемо; а  у Apex, кроме коротких брусков, ещё и нож приходится удерживать рукой, особенно неудобно правой рукой держать нож, а левой точить. Или сделайте самодельную точилку из старого карниза для штор и ручки от болгарки. Быстро и совершенно бесплатно! Для кухонных ножей в самый раз!
    Моя же заточная система не для правки кухонных ножей создавалась, а для профессиональной заточки,  и доводки бытового режущего инструмента в домашних условиях. Если Вам надо быстро навести спуски и заточить нож, стамеску, сверло, ножницы, топор или рубанок, берите в руки  напильник и  Делайте точилку на сколько мастерства хватит!
    Часто употребляемые термины:
    Заточка — операция черновой или предварительной обработки инструмента, во время которой устанавливается необходимый угол заточки, или изменяется существующий.  После заточки на обработанной поверхности остаются глубокие риски.
    Доводка — После заточки выполняются операции доводки и полировки для придания режущей кромке окончательной геометрии, формы, угла заострения, класса шероховатости.
    Правка —  восстановление остроты режущей кромки, в следствии её естественного износа, без изменения существующего угла заточки. (Чем в быту мы собственно и занимаемся).
    В просторечии все эти термины превратились в: точить, наточить, поточить, заточить, заострить, поправить, и тп. Если не быть буквоедом, то все эти термины верны и означают одно действие: сделать нечто, отчего инструмент снова станет острым.
    ————————————————————————————————

    Всё что вы узнали из этой статьи — не догма. Поле для творчества безгранично.
    Точилка не догма. Всё можно менять.  Размеры брать какие кому нравятся.

    Я не могу предусмотреть крепления для всех инструментов, которые вы будете затачивать. Вариантов много.

     

     

    Изобретайте, придумывайте, пробуйте, меняйте как вам удобно.
    Неизменным остаётся только принцип двух «Ш» — шкурка и шкатулка!

    Исходная статья: http://strogov.blogspot.com/2014/04/blog-post.html

     

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.